RESPETO Y TIMIDEZ

Era muy temprano. Mochila a la espalda subía por la ladera a paso lento, consciente de que me quedaba un largo trecho hasta llegar a la boca del volcán y no debía de desperdiciar las fuerzas.
En estas latitudes el camino puede volverse aún más penoso. Puede comenzar a llover sin consultarte, esa lluvia que no se nota en la piel sino más adentro.
El calor húmedo y pegajoso del casi ecuador ya comenzaba a sentirlo debajo de la ropa.
Ella estaba allí, en esa posición que nunca sabré como describir, haciendo trabajos agrícolas para los que básicamente se valen de las manos, y sobre todo muy concentrada.
Las he visto pasar así horas y creo que gracias a ellas su agricultura les permite comer todos los días.
Un trabajo para el que no sé si hará falta curriculum pero sí un gran espíritu de sacrificio y amor a la vida.
¿Cómo si no?.
No quería violar su intimidad. Me hubiera gustado acercarme y ver su mirada, calcular su edad y regalarle una sonrisa o simplemente eso, mirarla; pero no lo hice y tomé la foto desde lejos, con timidez.
Isla de Java - 2014

AMIGOS SÍ, PERO...

Bebía sin cesar y repetía cada plato pasando una miga de pan por él al acabarlo. Cuando la salsa untaba sus dedos los chupaba con fruición hasta dejarlos sin duda libres de bacterias, con los ojos siempre fijos en lo que se llevaba a la boca, hasta bizquear.

Los suyos, claro, porque los de Moddy, una perra alsaciana que reposaba echada a poco más de un metro de él, sin perder detalle de sus movimientos, habían pasado de estar ligeramente achinados y somnolientos, a abrirse como platos primero, y poco después a hacerse acompañar de un arqueado de cejas como solo los perros alsacianos saben hacer.

En vistas de que, al parecer, la capacidad de engullir de aquel homo sapiens era ilimitada y de que en la mesa apenas quedaba nada comestible; Moddy, que se había erguido visiblemente inquieta para analizar la situación con todos sus sentidos desde una perspectiva mejor, emitió un par de hipidos y puso prudente distancia con el sujeto.

Así permaneció unos minutos, hasta que sintió los ojos de él repasando su anatomía con cierta "curiosidad", mientras mantenía en ambas manos un cuchillo de trinchar y un tenedor.  Fue en ese momento cuando Moddy inició un trote decidido para alejarse del supuesto peligro, a la vez que intentaba aliviar su miedo en forma de agudos gruñidos.

No la volví a ver hasta mucho después, una vez tuvo la seguridad de que había desaparecido el peligro.

Yo también me marché de inmediato, casi sin despedirme, tenía un compromiso que atender; aunque una vez fuera olvidé cual era. ¿Será que comparto instintos que desconozco? .

¡Qué mala es el hambre!

GOYA: The portraits, in The National Gallery (London)

(Del 7 de octubre de 2015 al 10 de enero de 2016)

Una excelente exposición. 
Aunque la mayoría de las obras ya las había yo más que contemplado, en esta ocasión me he leído todos los folletos y releído las crónicas de los diferentes medios de comunicación, los cuales no han regateado elogios para éste gran pintor aragonés, para mí el primer impresionista.

Pero de todo lo leído quiero resaltar algunos detalles que, los muy estudiosos del arte han coincidido en tener en cuenta.

Goya retrataba algo más que la cara, el cuerpo, las ropas y en general el gesto de sus clientes; pues al observar los retratos de Goya se puede inferir la personalidad de ellos sin ningún género de dudas.

Resaltan, y estoy de acuerdo (salvo que los historiadores nos hayan mentido), la profusión de retratos a la Duquesa de Alba, con quien tenía una relación "especial", así como con otros miembros de la corte, en la que estuvo durante largo tiempo asentado. Cabe preguntarse si se marchó al país vecino antes de que , no muy espabilados al parecer, se dieran cuenta de que los "desnudaba" vestidos.

Y, voy a transcribir lo que Le Guardian dice respecto del retrato a Fernando VII, del que el retratado se sintió muy orgulloso. Dice literalmente que refleja con fidelidad que el "tal fulano" era impotente, tiránico, vicioso y con poco criterio (poca sesera).

Lo comparto todo, ¿cómo no?, así como lamento haber tenido en el pasado semejante gobernante (sin hablar de su no mejor descendiente). Y, el que estuviera el "VII" tan a gusto con su retrato aún siendo tan evidente lo que dice el crítico del periódico, confirma sin duda lo certero del análisis de la personalidad del mismo.

Dicho esto, repito: la exposición "worth it"

FROM STONEHENGE (GB)

Después de mucho tiempo allí, mi mente comienza a devanarse. Ato cabos y, de entre lo mucho que he leído y lo poco que he visto y experimentado, relaciono unas cosas con otras. Finalmente me queda una foto más o menos así.

No fueron lugares de un solo uso. Fue necesario que hubiera una estructura social con autoridad definida y aceptada, pues todo esto requiere del trabajo de mucha gente y alguien que dirija, que lidere. Por supuesto que el jefe no curraría, eso no ha cambiado y debía de ser así también entonces.

Volviendo a los emplazamientos, parece más que probable que nacieran con un objetivo; ¿de qué tipo? ¿civil?  ¿religioso?. Es probable que originalmente no hubiera diferencia entre ambos, que la diferenciación sea posterior.

Aunque no lo he dicho pero también resulta obvio, es que éstas sociedades deberían de no ser nómadas; es decir, que habría asentamientos a partir de los cuales desarrollarían sus actividades de subsistencia. Las construcciones de estos lugares no son entendibles en pueblos nómadas.

A partir de aquí, y analizada su distribución y orientación, puedo afirmar sin demasiado temor a equivocarme, que para ellos era importante conocer las estaciones, cuando cambiaban y su progresión, con el fin de optimizar sus cultivos. Así es que, en cada lugar, observo que en los solsticios y equinoccios el sol penetra por un espacio concreto muy definido. Ello le da al lugar la categoría de “sagrado” (no confundir con religioso); a partir de lo cual lo faculta para ser utilizado para otro tipo de ceremonias, encuentros y acontecimientos sociales. Bien para celebraciones (la cosecha o una unión entre miembros de esa sociedad), o bien para enterramiento de personajes destacados.

Me pregunto si para estas “construcciones” se buscaron lugares con especial energía; si sabían buscarlos, o si es que tenían sensibilidad para percibirlos. Aunque también podría ser que debido a su utilización fueran adquiriendo la fuerza que todavía hoy tienen. Para quedarme contento voy a pensar que un poco (o un mucho) de cada.

Las piedras de estos lugares están “vivas”, pero que muy vivas. Vaya por delante que todas las piedras están vivas. La vida de las piedras transcurre lenta y de manera más sólida y estable de lo que nosotros los humanos entendemos por vida, pero lo están.

Probemos a poner piedras con la intención de activar un lugar y pasado un tiempo tendremos la respuesta.

Yendo a lo concreto, en los yacimientos del sur de Inglaterra no hay demasiadas posibilidades de sentir cosas, pues la visita está limitada y guiada con objetivos exclusivamente turísticos. Vamos, al modo de Carnac en la Bretaña francesa y de otros lugares de interés (Machu-Pichu, Brobudur y muchos más). Sobre todo ahora que recientísimos e inmensos descubrimientos por desenterrar (se encuentran allí inmersos en la planificación de cómo sacar a la luz lo que puede ser el más importante conocido), tienen el lugar en cuarentena.

Me dirijo por tanto bastante más al norte, donde puedo medir, mirar, fotografiar y todos los “ares” posibles a dos yacimientos situados por encima de Stafford, junto a una granja.

Están señalizados con hitos de VR (Victorian Regina) lo que da idea de que no se descubrieron antes de ayer. No hay vigilancia pero se nota que hay un respeto exquisito por el lugar. Llegan senderistas a verlos, algunos de los cuales aprovechan para descansar y tomar un tentenpié, pero todo está limpio.

No me atrevo a asegurar que fuera igual antes (antes de la VR), y que alguna granja de los alrededores no tenga algún dólmen en sus paredes maestras. Quizá eso es pensar como un individuo del sur o simplemente como un individuo, pero así lo pienso y así lo digo. Lo vi en Carnac donde había dólmenes delimitando granjas o la terraza de un bar.

Pues aquí me explayo en medir, pasear y disfrutar sobre una colina en forma de cráter de perfiles redondeados y cubiertos por una suave alfombra de yerba fresca, donde una veintena de piedras caídas, de diferentes tamaños, forman el círculo de lo que sería (siguiendo con el símil) el borde del cráter. En el centro hay una de mayor tamaño, también caída, en lo que podría haber sido en su día el “altar” o lugar de referencia desde el que se realizaban los ritos u ofrendas hace 4.500 años (4.500 b.p.).

El círculo tiene un diámetro de unos 30 metros (lo mido a zancadas largas y le aplico coeficiente corrector pues a tanto no llego). Una corriente subterránea de poco caudal cruza el círculo de O a E pasando por el centro. El nivel energético del centro apenas llega a los 9.000 bovis. En las piedras de alrededor del círculo mido la mitad observando que, aunque con pequeñas diferencias, a mayor tamaño de las piedras más energía.

Siento el cansancio de las piedras que, aunque parecen querer levantarse (o que las levanten) no encuentran el modo. Es como si se resignaran sumidas en la añoranza de lo que fue el lugar. Agradecen que estemos allí. Voy con dos personas más que me esperan pacientemente hablando en una orilla, junto a dos caminantes que han parado allí a tomar un bocadillo. Los cuatro me miran de hito en hito todo el tiempo.

Antes de que llegáramos pactaban unas ovejas que poco a poco han ido abandonando el lugar y alejándose.

El foso que hay entre las orillas de lo que he llamado cráter y la meseta del centro donde está la piedra grande apenas alcanza los 2 metros de profundidad. Todo el conjunto goza de unas suaves irregularidades que la vista agradece.

Ha pasado algo más de una hora, así es que, como no quiero hacer esperar más a mis amigos y tampoco hay mucho más que hacer, nos vamos a otro promontorio, más pequeño y posiblemente bastante más antiguo que hay a pocos metros.

El caso es que me encontraba bien y me hubiera quedado más tiempo. Es muy posible que no vuelva más, así es que a pocos pasos me vuelvo para mirar y sigo mi camino.

El segundo emplazamiento es tan solo un pequeño promontorio, también señalizado con la “VR”, pero en el que las pocas piedras que hay al descubierto lo están parcialmente. No merece más comentarios.

Para lo que he medido me he valido de un pequeño péndulo de madera que suelo llevar en el bolsillo (no pita en los arcos detectores) y de dos varillas que llevaba en la maleta.

El día es soleado aunque en el cielo se perciben algunas nubes altas. La temperatura: entre 15 y 18º C. El horizonte se puede ver con claridad, y entre éste y nosotros unas suaves colinas dan de comer a vacas y ovejas totalmente ajenas a cualquier otra cosa.

Volvemos por la misma senda, abriendo y cerrando la pesada puerta de madera, y atravesando después la misma granja por la que vinimos, en la que esta vez una mujer madura, con la piel curtida, nos saluda regalándonos su limpia sonrisa.

Al final del camino, junto a la carretera, está el panel anunciador del emplazamiento, y junto a él una cestilla para que se deje la voluntad.

Unos 50 kilómetros después nos esperan tres pintas de 4,5º (imposible probar todos los tipos de cerveza que hay aquí) y unos “fish and chips” calientes.

Bueno, ¿y si todo esto me lo estuviera inventando…? sí,  porque me hubiese venido antes de que "lo acabaran". Era descortés quedarme y no ayudar ¿no?.

El último párrafo (en negrilla y cursiva) está escrito después de repetir “pinta” al menos una vez que recuerde. Al fin y al cabo, casi todo lo escrito ha sido una teoría poco soportada, pero de la que estoy convencido.

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LA SELVA NEGRA

LA SELVA NEGRA

La denominada “Selva Negra” está situada al sur de Alemania, frontera con Francia y Suiza.

A decir verdad, ni es “selva” ni tampoco “negra”, a mi me ha parecido un gran “bosque verde”, pero para no hacer publicidad a una marca de productos de limpieza la voy a seguir llamando Selva Negra.

Le digo esto a un amigo que la ha visitado en invierno y me dice que a él le pareció muy negra y muy blanca. Volveré en esa época para remodelar la impresión que me ha dejado.

Voy a intentar no hacer comparaciones porque yo vengo del sur y los lugares los diseña el clima pero también (y mucho) la cultura y carácter de sus habitantes, y centro Europa es “otra cosa”.

Para intentar protegerla, sus gobernantes y los habitantes obedecen sin que les siga un servidor de la ley; no permiten que haya vehículos parados con el motor en marcha, los transportes públicos son modernos, frecuentes, gratuitos (también para los que se hospedan en sus hoteles) y eléctricos, hay prioridad absoluta para las bicicletas, la recogida de residuos está programada (no hay contenedores en las calles); y en otro orden de cosas, los servicios públicos son excelentes y usados por todos, sin importar su nivel económico. Me refiero por ejemplo a los polideportivos y piscinas públicas, que por cierto son espectaculares. A cambio no vi ni una sola casa con piscina privada; todo un ahorro de recursos.

También observé algunos detalles como la calidad, de por ejemplo el mobiliario de las terrazas, que parece que sea, y seguro que es, para “toda la vida”, lo que me hace pensar que no compran ni en Ikea ni en Leroy Merlin; pagarán bastante más pero eso tiene sus ventajas.

Vergüenza propia y ajena me dio ver que la mayoría de las casas tienen el tejado cubierto por placas de energía solar fotovoltaica (el coste medio de la energía en Alemania es la mitad que en España, contando que ellos utilizan mucho la madera para la calefacción en los pueblos, claro, pero es un dato humillante).

Y voy al viaje.

El primer día, al llegar a Frankfurt, preciosa ciudad, lo primero que me fijé fue en la gente, con el siguiente resultado:

Siempre he pensado que tenemos una tendencia natural a imitar al “poder”. Será por eso que no veía por todas partes nada más que “Ángelas”… ¿si alguien había diferente estaría oculto?.

Todos ellos rubios, serios y en posición de firmes; los que van andando van a paso marcial.

Bromas aparte, tampoco estuvimos mucho tiempo en la ciudad pues enseguida, guiados por una pelirroja holandesa, domiciliada en Cádiz desde hace 3 lustros y de nombre Ini, tomamos un autobús hasta Zell (a unos 300 km) donde nos esperaban unas camareras húngaras para servirnos una cena alemana (sobran los detalles) en el hotel Sonne, que creo que significa Sol, y que sería nuestra base de rutas de senderismo y visitas turísticas.

Con la barriga llega nos fuimos a la cama a media noche, inhabitual en estos lugares, mucho menos en mi caso, pero “es lo que hay”.

Como cuando escribo esto ya estoy de vuelta, me anticiparé diciendo que los esfuerzos de la guía y su ayudante por hacernos las excursiones agradables a “todos” (harto difícil pues somos 40) han sido superiores a los que ella ha hecho para aprender nuestra lengua. En su descargo tengo que añadir que tampoco Cádiz, ese paraíso del sur, es la capital de las conjugaciones verbales y la fonética castellana.

A partir del día siguiente, el 5 de agosto, que comenzó nuestra andanza por la mentada Selva Negra, las temperaturas no bajaron de los 25ºC NI DE NOCHE, llegando a ver en los termómetros más de 40ºC algún que otro día; y por supuesto que de llover NI UNA GOTA.

Las rutas escogidas además de muy suaves, la mayor cota no llegó a superar apenas los 1.500 m, y transcurriendo generalmente bajo el frondoso bosque centenario, poblado de diferentes especies: coníferas, hayas… y su duración entre 5 y 6 horas en los que apenas caminabamos una veintena de kilómetros. Así las cosas, dió tiempo a conversar a hacer fotos y a recrearnos en los tentempiés y en algún que otro relax.

Fue un placer observar que el bosque crece mudo con un potente geotropismo negativo, que sorprende por su empeño en impedir que el sol llegue a la tierra; a pesar de lo cual ésta le corresponde con una vegetación variada en la que predominan los helechos.

Pudimos admirar restos de antiguas civilizaciones celtas cuyos poblados, altares o edificios principales estaban sabiamente construidos con piedras engarzadas con troncos de madera. Intenté medir la energía que todavía allí permanece y me impresionó el resultado. Cada vez que visito un lugar así me convenzo más de que somos cada día más ignorantes; y lo que es peor, nos sentimos orgullosos de ello.

Me viene bien caminar de vez en cuando con otros que no tienen como objetivo llegar al final cuanto antes, entre otras cosas porque su final, y ahora también el mío, no se encuentran tan alejados como yo estoy acostumbrado que esté.

Fotografíé saltamontes verdes, nidos de hormigas con sus huevos (la primera vez en mi vida), árboles que se elevabann más de 20 metros y las empalizadas rectas de sus troncos cuando allá en el fondo puede penetrar algún rayo de sol.

Contra lo que pudiera parecer, el agua (las fuentes) escasean en las rutas, por lo que hay que ir bien provisto. Cuando alguien olvida ese principio fundamental del senderista y montañero, ocurren accidentes con consecuencias no previsibles. Mis colegas tuvieron que hacer cola en una granja pidiendo agua. En las granjas sólo están obligados a atender a un máximo de 3 personas, pero en esta llenaron la cantimplora más de 30. Cuando acabaron de abastecerse le cantaron al granjero “adiós con el corazón…” , dos gestos bonitos que observé desde un altillo con más de un litro (de agua) todavía de reserva en mi mochila.

La selva está salpicada de granjas, aunque no muy frecuentes, de claros en los que se cultivan frutales y de algún pequeño poblado. También hay numerosos crucifijos de tamaño casi natural.

Las indicaciones en los cruces de caminos y sendas son excelentes, con distancias y tiempo estimado.

El pueblo desde el que partimos diariamente, Zell am Harmersbach, no tiene nada de particular salvo una fábrica de cerámica. Permanece mudo y sólo le devuelve la vida el paso intermitente de algunos vehículos durante el día. Tiene un supermercado y una estación de servicio a las afueras; y, un poco más allá, el polideportivo con tres espectaculares piscinas de acero inoxidable en cuyos trampolines y toboganes algunas tardes pudimos disfrutar compitiendo con adolescentes. Al final, allí mismo, reponíamos energías a base de, cómo no, salchichas y excelente cerveza.

Otros días cenaba en el pueblo con unos u otros compañeros; bien junto a la torre de las cigüeñas, al borde del canal o en un restaurante griego atendido por griegos cuya cocina responde por cierto con fidelidad a su origen.

Uno de los día, Ini, la guía, nos alertó de una “fiesta alemana” junto al cementerio y allá que nos plantamos unos cuantos. El lugar elegido era excelente, sobre todo porque los decibelios no había riesgo de que molestaran a los vecinos. Escuchamos música en directo de un grupo que intentó complacer a todas las edades y continentes, sin temor a recibir solanáceas a cambio; la compensación se limitó a pasar después el sombrero.

Las bebidas nos las facilitó un kiosco a precio “centroeuropeo” pagando el correspondiente euro por el envase, fuere el que fuere, que luego devolvían con el retorno del mismo. Un modo convincente de que no quedaran restos de la fiesta sobre la hierba que nos sirvió de reposo.

Alguien incluso improvisó un baile, nada ajeno a mi persona, y hubiera ido mejor de tener las pernas adaptadas a las irregularidades del terreno como los rumiantes autóctonos. Buena velada, aunque breve pues a eso de las 10, allí no queda nadie ni en las fiestas.

Me sorprendió que algunos restaurantes exhiben crucifijos e imágenes religiosas por doquier, comportamiento cuya justificación no he sido capaz de entender. Pero es lo que es… ellos sabrán, o no.

Por otra parte el servicio de la hostelería “propia” se colapsa con gran facilidad. Probablemente influye que mientras no acaban con unos no comienzan con los siguientes, y que tienen por costumbre hacer cuentas separadas SIEMPRE, con todo lujo de detalles. Claro que estos comportamientos deben de ser de los pequeños lugares, porque no los he visto ni en Berlín ni en Hanover ni en ninguna otra gran ciudad alemana.

Una de las visitas diferentes al senderismo habitual que realizamos uno de los días fue al lago Titisee, junto al pueblecito del mismo nombre. Se trata del lago más grande de la Selva Negra y está explotado turísticamente de forma absoluta: tiendas, restaurantes, hoteles, paseos en barca o ferry, y todo lo imaginable. Aún así, fuera de los meses centrales del verano debe de ser agradable para pasar una semana.

Allí me encontré varios autobuses de españoles cuyos conductores me confesaron que venían contratados por agencias turísticas. Esos son los viajes los que yo ¡adoooroooo!.

El día que vuimos a Friburgo (o Freiburg) tomé la foto de un termómetro a poco más de las 2 de la tarde con 41ºC. Ni aquí es agradable tanto calor. Que se vayan acostumbrando que el problema es y va a ser de todos.

Una curiosidad de esta ciudad es que las calles del casco antiguo están flanqueadas de canales por los que discurre el agua. La gente mete los pies para refrescarse, los niños hacen navegar pequeños barcos de madera que, muy oportunistas, venden en cada esquina, y los turistas despistados caen batacazos (¡pobre Mariluz! ¡qué hostia!).

Y más de lo mismo: que si la catedral fue la más alta hasta no sé que siglo, que si la ciudad fue conquistada por unos y luego por otros, que si guerra de sectas de una misma religión por aquí y guerra por allá (aquí no llegaron los moros, y no sé si Asterix…), y matanzas al estilo humano, etcétera.

Hoy en día goza esta ciudad de un lugar privilegiado y de un clima asumible aunque vean el sol con cuentagotas en invierno. Pero todo no puede ser.

Los tranvías se deslizan dulcemente , los músicos tocan sus instrumentos en algunas esquinas (uno de ellos es de Barcelona) y las sillas y mesas de los bares, heladerías y cafeterías reposan sobre los adoquines de sus plazas atendidas por italianos malhumorados o por venidas del este con ambos faros de Alejandría encendidos (¿estará en el contrato?).

En los museos hay más cuidadores que obras, algunos de éstos últimos fuera de edad laboral con toda seguridad. Todo un misterio.

En algunas esquinas se mendiga con atuendo digno y con mucha discreción, dejan alguna montera delante y mantienen la vista triste y perdida entre las piernas de los transeúntes. En fin, una ciudad cuyo centro es de artesanía y funciona como una máquina pesada con la grasa justa para que no chirríe y con el alma olvidada en algún remoto rincón, que parece no haberse desprendido de los viejos rencores de sus luchas de religión, que es como decir económicas, sin duda.

Las entidades financieras (todas, aquí aún hay pequeños bancos y cajas de ahorro) abren por las tardes y los sábados. Ojo al parche.

No sólo en los pueblos sino también en las ciudades es todo monolingüe; sorprende encontrar a alguien que hable o siguiera entienda en francés, cuyo territorio está a pocos kilómetros; quizá algo más algunas palabras en inglés, pero tampoco demasiado.

No quiero parecer negativo, la limpieza, sin duda resultado de una educación de la que gran parte de la humanidad carece, es admirable. Limpieza no es sinónimo de limpiar sino de no ensuciar. Aquí es así.

Otros permaneceremos durante mucho tiempo todavía, quizás eternamente, en la “otra” Europa.

El día que subimos al Feldberg, el pico más alto de toda la Selva Negra con unos 1500 m, no sin incidentes curiosos de pérdida de colegas (vamos, como perderse en un supermercado, más l menos), durante el largo rato que permanecimos en lo alto, se me ocurrió, continuando con la imaginativa publicidad de un panel que allí reza que se puede ver el Mont Blanc, decir “allí, entre aquellas colinas y aquellas otras, ved”, con tal acierto que varios de los que lo intentaron llegaron a verlo, y eso que aún no nos habíamos lavado los ojos en las fuetes del Monaterio de santa Odile.

Al día siguiente lo visitamos (el Monasterio de santa Odile), que es la patrona de Alsacia (¡qué sería de pueblos y ciudades sin un patrón o patrona!), cuya historia es conmovedora, tanto que no estoy en condiciones de yo ahora… (está en Internet), y después el pueblo de Obernai. Ese mismo día, por la mañana, atravesamos un sendero en el que un imaginativo artista ha aprovechado la tala selectiva para a golpe de hacha inmortalizar a algunas especies de animales frecuentes aquí, y que de no ser así no hubiéramos visto en todo el recorrido. Buena idea eso de que no puedan huir.

Descubrimos que por aquí también pasa el camino de Santiago; gran senderista el tal Santiago.

El pueblo ha respetado su estructura medieval y la ha aprovechado para vender de todo, bueno, de todo menos adosados y campos de golf… cada uno elige su presente y condiciona su futuro.

Otro día visitamos Strasburg (Estrasburgo, que la estupidez de traducir nombres propios no deja títere con cabeza), ciudad del “parlamento Europeo”, que resulta ser un organismo que cuesta un güevo a los europeos aunque no sabemos para qué sirve. Todo sea porque quienes no sirven para otra cosa vivan como dios. Lo vemos desde lejos mientras paseamos en un paquebote de esos de río, cerrado herméticamente por arriba y por abajo, de tal modo que si por una de aquellas naufragáramos daríamos titulares a la prensa mundial durante varias semanas. Aquí todo está pensado, no hay que dejar ni un cabo suelto.

La ciudad está secuestrada por la pasta que genera el organismo mentado, pero aún así es limpia, está surcada por unos aerodinámicos y silenciosos tranvías y resulta un paraíso tanto para el ciclista como para el peatón.

Un icono de la democracia civilizada controlada por los “poderes” del mundo occidental.

Aún así, ya la quisiera yo para sustituir a la mía.

Y, más o menos, con esto y un asiento de vuelta en un excelente 787 nuevecito de LAN, líneas de Chile, aterrizamos en uno de los aeropuertos con más nombres del planeta (hasta tres), propuesto para el premio de “nombre gilipollas” patrimonio de la Unesco.

LECTURAS DE VERANO

Me voy fuera y, como no voy a tener libros a mano para solazarme o flagelarme, pues me abalanzo sobre una librería y comienzo a descartar. Tanto tanto que me quedo sin nada, así es que cuando ya iba a marcharme me acuerdo de haber oído que Jardiel Poncela, del que he visto un par de obras de teatro que me han agradado “relativamente”, tiene una colección de cuentos o algo así.

Como no me acuerdo bien del título le pregunto a la librera ¿por...  “que no se entere ni dios”, de Jardiel Poncela?. Teclea en el ordenador y me dice: será “por dios que no se entere nadie”. ¡Poseso! le contesto.

Primero acabo “Mi otra madre” premio Valencia, de mi amigo y excompañero Vicente Marco, y el de Zarzalejos “Mañana será tarde”. Pero cuando ya estoy dispuesto a intentar pasármelo bien con Poncela, ya que dice en la portada que son sus mejores relatos y además divertidos, me cae (con buena intención) un “mejores ventas” (me jode eso de best seller, como si no hubiera palabras en castellano; y si no las hay se inventan). Nada menos que “La verdad sobre el caso Harry Quebert” de un tal Joël Dicker, que promete ser el Cervantes del siglo XXI y siguientes. Premio Goncourt; premio del que yo era asiduo aunque hace dos o tres años que no lo leo, simplemente porque el último que intenté acabar casi me produce sarpullido.

El tocho tiene más de 600 páginas (hay autores que con menos de 500 sienten que no cumplen, cuando para torturar con éxito sólo hay que elegir el instrumento adecuado y un libro puede serlo aunque sea breve).

A pesar de mis prejuicios lo comienzo con ilusión y en dos ratos ya estoy en la página 236. Y sanseacabó!

Una novela escrita a la medida de los invasores del norte del continente americano, con sus traumas, sus manías, sus “costumbres” y su estupidez; estupidez que espero que no comparta el joven escritor.

Ha mezclado el homicidio de una adolescente enamorada de un adulto (eso en los USA es silla eléctrica o casi) con los prejuicios recalcitrantes y la hipocresía de la sociedad americana, y partir de ahí se repite más que el ajo con una trama de policías y sospechosos que no se sabe si quieren colaborar o no, ñoñería, tortitas y salchichas, y más etcéteras. Sin duda los “académicos” de la Goncourt han visto en la obra una oportunidad para lavar sus penas de los últimos años y lanzarse al mercado americano.

No obstante, el librote contiene frases brillantes y aportaciones originales en la trama y en su desarrollo. Todo ello daría para unas 200 páginas. Pero la ya mentada manía de intentar demostrar (o demostrarse) que son capaces de escribir hasta acabar con todos los bosques del planeta es bien recibida por las editoriales, entre otras cosas porque pueden subir el precio y como se compran por “peso”, pues más beneficios.

Quien me lo regaló no lo hizo con mala intención, le perdono.

En cuanto a los otros mentados al principio, pues ya digo…

Sobre el del Zarzalejos: Cuando alguna vez alguien me ha dicho: “tengo dos noticias, una buena y otra mala”, yo nunca he dudado, respondiendo: “primero la mala”.

Por eso, al dar mi breve opinión sobre el libro de José Antonio, diré primero que le sobran perífrasis y circunloquios, así como algunos enrevesados detalles que pueden escapar a muchos lectores. Probablemente son intencionados y el autor no quiere llamar así de golpe ladrones y sinvergüenzas a los que hasta hace poco le daban de comer.

Pero dicho esto, resulta un análisis certero y documentado de la situación social (sí, primero social), política (sí, segundo política) y finalmente económica (porque es consecuencia de las anteriores) del “sarao” en el que está inmersa la acojonada sociedad española.

Lástima que no lo lean o no le hagan caso quienes todavía (no sé yo si hay tiempo to-da-ví-a) pueden enderezar la situación.

[Reflexión: ¿pá qué cojones sirve un jefe d’estao?]

Por cierto, ayer hablaba casualmente con un empresario de éxito internacional, nacido en el sur, y me decía ante cuatro testigos que la mayor concentración de inútiles de Europa se encuentra en Bruselas, y en el caso de España en la Moncloa y en la carrera de San Jerónimo.

Me sorprendió su afirmación, tanto más porque añadió que algunos empresarios triunfan a pesar de los políticos.

No, no dijo todos. Hay algunos que se hicieron grandes con fondos de la UE, con favores Políticos o aupándose a dirigir clubes de millonarios en pantalón corto. Pero a esos no se les debe de denominar empresarios, hay que llamarlos de otro modo aunque estén en el IBEX 35.

Volviendo al libro de José Antonio, que por cierto no es un libro para las siestas del verano, creo que vale la pena tenerlo a mano para ver dentro de muy poco tiempo si ha acertado en lo que dice y predice.

Por hacer un símil, salvando las diferencias, puede ocurrir como con el libro que publicó el Club de Roma en la década de los 80, en el que abogaba por el “crecimiento 0” para que el planeta y los humanos continuáramos viviendo en armonía, y que se ha cumplido a raja tabla. Mientras los humanos NI PUTO CASO.

El de “Que no se entere ni dios” (me doy licencia para cambiarle el nombre). Pues ya no me cabe duda de que este escritor fue lo que hoy llamaríamos un “niño pijo”, y que el Mota se inspira en sus cuentos para los programas que le emite la TVPP (quiero decir la RTVE, ha sido un lapsus).

NO DIRÉ NADA MÁS!

Y ahora voy a por Vicente Marco.

Los escritos de Vicente, así como también sus obras de teatro, cortas o largas, me recuerdan a Poe (pero sólo un poco ¿vale?). Conforme se avanza en la lectura Poe se queda atrás.

Recuerdo que hace años, cuando los piropos, ahora desaparecidos (como no se construye...), eran habituales, había uno que decía más o menos: entre lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación. Pues esa exactamente es mi opinión sobre la novela de Vicente (Premio Valencia 2015).

Él antes no era así, pero ya ves, se nos ha refundado.

su obra me gusta porque tras cada párrafo hay una pregunta y porque una vez acabada no todas las preguntas han sido contestadas.

Ésta tiene además el atractivo del erotismo, que siempre es más lo que sugiere que lo que dice, y que es cortita.

Pero, siempre hay un pero, me quedaría a medias si no dijera que hay un personaje , por cierto sin nombre, que llena la novela sin apenas abrir la boca. Sin él no hay novela. Sí, ese que llegó a la puerta de la calle empapado por la lluvia una tarde aciaga.

Vas bien tío!

Y ahora a ver si el invierno trae algo interesante para leer o tengo que de nuevo intentarlo con el Ulises de Joyce.

Aunque a mí siempre me quedará ERRI DE LUCA.

PICOS DE EUROPA

Como introducción, y porque tiene cierta similitud, diré que, cuando hace dos años me invitaron a hacer un descenso en piragua por el Tajo, yo, cuya ignorancia me hace humano, como había cruzado varias veces el Mar Menor, navegado por las orillas del Mare Nostrum y descendido el Sella (que para no mentir es como hacer submarinismo en una piscina), acepté ilusionado.

El guía, oída mi “experiencia”, me dio la piragua más pequeña, y así fui capaz de durante nueve horas pasar la mayor parte del tiempo en posición invertida, colgado de alguna rama de la orilla o flagelando mosquitos entre la maleza en busca de osos; bueno, realmente en busca del grupo, mientras el monitor sí que pensaba que me había engullido algún inexistente oso, a juzgar por cómo me buscaba entre la maleza.

Con estos antecedentes y otros similares, cuando Isidro, uno de los líderes del CIM (el CIM es un club multicultural y multideportivo en el que admiten a todo el mundo, una prueba soy yo, sin más), organizó una ruta circular de cuatro días por los Picos de Europa, yo (otra vez yo), que había hecho en la misma zona, hace dos años y solo, el triangulo aparcamiento-refugio Urriellu-Bulnes, y vuelta al aparcamiento, me dije: “chupao”. Estoy seguro de que “alguien” debió tragar saliva, y casi se atraganta, antes de aceptarme.

Yo soy montañero de sierra Calderona, Montgó, el Bernia, e incluso del parque de Cabecera del río Túria. En el Pirineo me encuentro cómodo si voy en grupo, y poco más.

De los 23 que recorrimos los más de 800 kilómetros para iniciar la travesía, yo fui sin duda el más inconsciente.

No conozco mucha montaña pero de Sierra Nevada, Pirineos, incluso de una parte de Alpes y Atlas, el interior de Picos de Europa que hemos recorrido ha sido para mí sin duda lo más árido para moverse por él; mucho más cuando la técnica es CERO.

Comienza éste relato que dedico a todos, y especialmente a Tony, mi instructor y paciente tutor del último y peor día para mi.

“Aunque las tonalidades del tardío atardecer de julio suavizan la aridez del paisaje, cualquiera de las travesías por el interior de éste macizo exigen notables dosis de paciencia y mucho espíritu aventurero. No hay agua y la vegetación es totalmente inexistente.”

Podría ir cronológicamente y desgranar uno a uno los collados, las sendas, las ascensiones y los descensos. Podría acompañar el relato de los cientos de fotos que entre todos hemos recopilado; o incluso describir las penalidades de algunos tramos y las euforias consecuentes cuando se superan. No, no voy ha hacer eso.

La roca es de caliza blanca, lo que indica que hace algún tiempo estuvo sumergida. Llevo los ojos fijos en cada paso que doy y los doy con una cierta dulzura temerosa. Cuando levanto la vista sólo veo agujas sin vegetación que se posicionan en mi contra.

El primer día, aun siendo largo en longitud y ascenso, tengo las reservas plenas; aún así, cuando llegamos al refugio, me confirmo que hace honor a su nombre: Cabrones. Dicen que porque allí llevaban a los machos cabríos para controlar que no se aparearan hasta que fuera la época adecuada. Pudo asegurar que para nosotros lo de la época se lo podían haber saltado. Cualquier mes, después de una ascensión así, tiene asegurado el éxito de la abstinencia.

El solo de saxo de la noche compensa con creces los absolutos silencios de la alta montaña. Creo incluso que puede haber sido capaz de confirmar las últimas teorías de modificación del ADN (léase Vernetzte Intelligenz de Von Grazyna und Franz Blusdorf).

Horcados Rojos, por poner un ejemplo fácil, es como optar a matricula en las pruebas de gimnasia del antiguo bachillerato; y es que yo, teniendo donde agarrarme me sumerjo en un inmenso placer que se retroalimenta. No hubo consecuencias porque cuando me fui a dar cuenta estaba arriba. Pero en cuanto tenga un rato investigaré lo del nombre, que seguro que me da pistas.

Isidro, el promotor e inventor de que le acompañáramos en este viaje para reverdecer laureles de cuando iba a la peluquería (a saber de qué siglo estaré hablando), estuvo casi todo el tiempo huido. Intenté seguirlo un día pero al poco desapreció, de modo que no volví a cometer semejante atrevimiento. Por el contrario, el “jefe”, siempre bajo palio, la viva imagen de un santón hindú de andar pausado, seguro y sereno, cerraba la marcha de la manada como manda la raza de un buen cuidador.

A todo esto, yo, reptaba al modo del Blasillo de Forges con la seguridad de que iba a llegar, pues valoraba como más fácil lo desconocido que lo ya hecho. Me he medido a la vuelta y he perdido 3 centímetros a lo largo, que no a lo ancho. Una gran motivación que con toda seguridad no será necesario repetir.

En un descanso, una compañera que maneja el teléfono móvil, sin el cual no hubiéramos podido subsistir (no se puede ni subir al autobús), dice que ha muerto Javier Krahe, y mira por donde lo primero que se me viene a la mente es el estribillo de una de sus canciones más populares.

La flora y la fauna fueron en todo momento invisibles para mi, y nuestra columna a modo de reguero de hormigas multicolor la tuve siempre delante cuando alzaba la vista, que no fue muy a menudo por cierto.

Nunca imaginé que “Picos” pudiera tener tantos collados; más que la guía telefónica de Valencia, que ya es decir. Cada vez que se superaba uno aparecía otro como si se tratara del rosario de oraciones de una religión; la diferencia sólo se apreciaba en que aquí las cuentas cada vez tenían mayor tamaño.

Pero tras cuatro días de piedras blancas, de collados, de acariciar los neveros siguiendo la huella del que va delante, de conciertos de viento nocturnos de ambos sexos y de hacer el don Tancredo para ser inmortalizado por el móvil o la cámara de turno (siempre en RAW), casi una hora más tarde de lo previsto, Tony me depositó en el final de la última etapa.

No tengo palabras…

Bueno, diré algo: Ha sido un reto, una enseñanza irrepetible (¡seguro!) y cuando acaba algo así siento que no soy el mismo y me lo creo. Lo que pasa es que cuando llego a casa tengo un espejo, y eso frustra en parte mis ilusiones.

Gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima (cena).